• Большое остекление
  • Минусы большого остекления
    • Отсутствие интимности
    • Парниковый эффект
      • Как решать
• Вентиляция
• Ёмкость батареи
  • Недостаток LiFePO4
    • Как решать
• Выбор шасси
  • Проходимость
  • Расход топлива
• Запас воды
  • Недостатки
    • Плохой дизайн
    • Мудрённый материал
    • Плохое крепление
    • Маленький лючок
    • Слишком большой объём
  • Как решить
  • “Серый” бак для грязной воды
    • Недостатки
      • Аква-стоп на сливном шланге
      • Запах
      • Дыхательное отверстие
• Питьевая вода
• Мусор
  • Извлечённые уроки
• Туалет
• Бензогенератор
• Круиз-контроль
• Ближний свет

Большое остекление

Я очень доволен большой обзорностью. Как бы я ни встал – всегда могу закрыть ненужные окна, и оставить нужные, через которые хороший вид. Всё больше кажется, что это несколько переоценённо, но я всё ещё наслаждаюсь этой фишкой.

Минусы большого остекления

У каждой медали есть две стороны.

Отсутствие интимности

Это легко решаемо с помощью шторок. Я пошил из ткани blackout, которая не пропускает свет. Вернее, свет сквозь только в ультра-солнечную погоду. Внутри достаточно светло от рассеянного света.

Крепление – на магнитах. В дороге не слетают, за исключением пары “проблемных”. Когда надеты – чувствуется, что люди не обращают внимание на машину. Стоит убрать – и автодом внутри удивляет проезжающих. :-)

Парниковый эффект

За большое остекление приходится расплачиваться существенным перегревом интерьера. Из-за этого предельная уличная температура довольно низкая. В солнечную погоду это +20..+22. В пасмурную – +22..+24.

Когда же на улице солнце и +32 – в салоне +41. Это не просто очень тяжело, но просто вредно. И это все окна на солнечной стороне укрыты шторами.

Другими словами, однослойные шторы не спасают отца Русской демократии. Это надо расследовать, чтобы решить. Стрельнул тепловизором – и вот что я увидел.

Сами стёкла прекрасно пропускают всё инфракрасное излучение от солнца внутрь салона. И нам надо максимально ему помешать нагреть внутреннее пространство.

• $T_{улица}=32^0C$
• $T_{салон}=41^0C$
• $T_{шторы}=50^0C$.

Здесь очевидно, что, хоть шторы и не дали солнцу напрямую нагреть объекты в салоне, как это произошло с обшивкой около места водителя.

Но сами шторы, приняв на себя этот нагрев, начинают греть салон. Есть два способа уменьшить эти явления:

• Тонировка стёкол. Я очень не хочу делать салон темнее, поэтому рассматриваю только хорошую атермалку. Она даёт 85% пропускания видимого света при поглощении 50-70% ИК излучения. Это как штора, вполтную прислонённая ко стеклу. Это всё ещё будет нагревать салон, но стекло, хотя бы, будет половину тепла теперь отдавать улице. Так что, в сумме, это выигрыш. Я до последнего сопротивлялся мысли тонировать лобовые стёкла, но первая жара научила меня, что “не до лирики”. Пока я прохожу ГОСТ – буду тонировать (можно до 70% пропускания).
• Утепление штор.

Для тонировки у меня есть атермалка – дело времени, когда у меня дойдут до неё руки, чтобы я её опробовал. Это не фильдиперсовый 3M, а Китайщина. Но первые пробы показали, что свою работу она делает – очень хорошо задерживает на себе тепло, оставаясь почти прозрачной. У меня её всего пара метров, поэтому проверить гипотезу я смогу только на небольшом участке остекления.

А вот проверить утепление штор я могу с помощью одеяла. Для этого взял синтепоновое одеяло, и закрепил на одном из окон. Результат ошеломительный!

Дал пару часов, чтобы все температуры устоялись. И результат получился идеальным – одеяло задержало на себе весь напор тепла! Когда я его отгибал, и смотрел температуру “горячей” стороны – там по-прежнему было +50..+52 градуса. Тогда как на “холодной” стороне была температура салона – +39.

Как решать

Необходима тонировка “в круг” атермальной плёнкой. В том числе места водителя. И пошить утеплённые шторы. За основу взять те, что есть у меня. Заменить на них крепления с магнитов на кольца (магниты не выдержат увеличения веса), и простегать толстым лёгким синтепоном с симпатичной подкладочной тканью.

Также существуют стеклопакеты. Есть пара фирм, которые занимаются установкой “арктического пакета” на автобусы, в том числе ПАЗики.

Если этих мер окажется недостаточно – можно будет рассмотреть установку электрического кондиционера. Скорее всего, это будет накрышный в виде единого модуля. Я его сильно подпилю, чтобы он влез в мой люк с минимальными переделками. Проблема с ним – это, собственно, потребление электричества. У меня электричество довольно дорогое. Это прямо-таки потребует ограничения тока от альтернатора, так как он вечно ловит перегревы, и у него перекаливаются провода до $200^0C$.

Вентиляция

Как только меня покидает жара, я стараюсь держать окна закрытыми. Чтобы хотя бы было поменьше пыли и всяких насекомых. Из-за этого в салоне становится нечем дышать – $CO_2 \in [700..1000]ppm$ становится нормой. Мне же комфортнее всего, когда $CO_2 < 800ppm$. Но если открывать окна/люки/двери – налетают насекомые, и становится просто слишком холодно. И это сложно настроить.

По сути, не хватает притока воздуха. Читай: приточной вентиляции. У меня есть вытяжка в виде вентилятора в туалете. А внутрь воздух попадает из разных щелей. Вот только этого обмена для меня недостаточно.

Решением видится использование отопителя лобовых стёкол. Он как раз расположен в дальнем конце автобуса, и у него уже есть радиатор. Я смогу повесить на него термостат, и даже контролировать температуру подогретого приточного воздуха. Как же мне этого не хватало зимой! Я уже ставлю на него правную регулировку оборотов, чтобы он не дул слишком сильно.

Ёмкость батареи

Моя батарея имеет номинальную ёмкость 8кВт*ч. В принципе, этого весьма хватает. Больше недели я провёл в авто, работал, использовал свет, и готовил еду. Через 7 дней батарея села, и я поставил её на зарядку.

В холодное время это время можно делить надвое, так как будет постоянно работать система отопления. Я могу понизить её энергопотребление, но ниже 80Вт вряд ли нырну. Сейчас это около 120Вт постоянного расхода электричества для отопления с мощностью 5кВт.

Батарея в любую погоду всегда легко крутит мотор. Вообще с такой ёмкостью и таким поведением очень свободно себя ощущаешь. На своей будущей легковушке точно хочу иметь литиевый аккумулятор!

Какой бы ток в неё не прилетел – батарея его проглатывает почти без нагрева. Страшно только за силовые кабеля с клеммами – на токах 70-100А малейшие неидеальности и ржавчина на клеммах греет их до $>200^0C !$ При таком перегреве они начинают плохо пропускать ток – как будто контакт становится плохим, и плавает вместе с температурой. Чуть остыл – пропустил десяток ампер. Тут же нагрелся – и снова батарея осталась без зарядки на некоторое время.

Недостаток LiFePO4

Главный недостаток лифера, для меня, – это чувствительность к низкой температуре. Он не может интенсивно заряжаться при отрицательных температурах.

• $T > +5^0C$ – штатная работа, можно заряжать полным током.
• При $T < 0^0C$ – ограничение тока зарядки 0.1C. Для моих 350Ач это $35A \Rightarrow 840W$ зарядного тока. То есть, я ещё могу, без проблем, заряжаться от розетки (выдаёт 40А зарядного тока). Но вот альтернатор с его 70-110А уже стоит как-то ограничивать.
• При $T < -10^0C$ – ограничние тока зарядки 0.05C. Это 17.5А. Здесь мало о чём можно поспекулировать – просто непрактично малый ток.

Таким образом, для использования требуется подогрев. У меня уже есть электрический подогрев на 60Вт. Он нагревает мою батарею весом в 75 кг на десять градусов часов за восемь. Это непрактично. Да и расточительно – нереальное количество драгоценного электричества тупо сгорает, чтобы батарейка оставалась тёплой. И всё равно этого недостаточно – этот подогрев даёт $\Delta T = 33K$. То есть, когда на улице $-30^0C$ – батарея выше +3 градусов не прогревается. Контроллер батареи запрещает зарядку при $T < +5^0C$. А у нас типичны морозы на неделю-другую до -40 градусов. Когда даже арктический дизель надо хорошо подогревать.

Как решать

Этих недостатков почти лишён LiTO (литий-титанат). Но он стоит намного дороже, и имеет другие напряжения.

Вообще, очень напрашивается небольшое зарядное, которое ограничивало бы ток и напряжение от альтернатора авто. Тогда зимняя эксплуатация была бы намного комфортнее.

Электрический подогрев необходимо дополнить водяным от дизельной автономки. Можно потратить всего 6Вт на помпу, и заполучить сотню Вт тепла от автономки. Заодно значительно расширив температурный диапазон, и скорость прогрева.

Выбор шасси

Когда выбирал шасси для переоборудования – я очень сильно “облизывался” на городские автобусы навроде ЛиАЗ-4292.

Я упивался фантазиями о высоком потолке, больших размерах, и пневмоподвеске с автоматической коробкой передач. По ряду причин пришлось отказаться от них. В первую очередь, из-за стоимости.

Тогда мысль быстро привела меня на орбиту ПАЗиков. И я приобрёл ПАЗ-4234-05 с мотором Cummins. Роскошное приобретение!

• Цена/качество – превосходные!
• Отличная геометрическая проходимость
• Большое остекление
• Высокий потолок (никогда не задевал его головой при моих 172см).
• Большой внутренний жилой объём
• Монообъём
• Высокая проходимость

Таким образом, с утилитарной точки зрения, это очень хороший выбор! Если б ещё задний мост был как у грузового ГАЗона, с блокировкой – ну просто цены бы не было! Так как, как показала практика, задний мост на мягких поверхностях и зимой частенько хочет иметь блокировку, а то одно колесо вечно проскальзывает.

Проходимость

Оценил бы как очень высокую. Геометрическая проходимость бесподобная! У меня уже был инцидент, когда я забрёл в невероятную дыру с жуткими колдобинами. Машину качало так, что, в один момент, она имела шанс перевернуться набок. И потом я ездил ещё часа 3 по деревенским грунтовым дорогам, бетонкам и так далее. В-общем, с точки зрения геометрии – машина бесподобно проходима! Лучше – только оригинальный “коротыш” ПАЗ-3205. Я учился на нём вождению на права категории D.

Машина обманчиво юркая для своих габаритов! Но свои ограничения она имеет. В первую очередь на то, где и как разворачиваться. Вообще надо всегда хорошо думать куда лезешь, чтобы не встать “враскоряку”. Ведь сдавать назад может быть довольно сложно.

Ложкой дёгтся для проходимости является сравнительно большая масса машины. Даже на небольшой глине он намеревается скользить. Даже на универсальных шинах Омскишина У-2.

При этом, скользит всегда одно колесо. Особенно, если эта беда случилась в повороте – из-за большой колёсной базы, передние колёса дают существенное сопротивление для задних. Блокировка заднего моста здорово бы улучшила жизнь в таких случаях!

Также, большая масса заставляет иначе смотреть на дорогу. Там, где легковые без проблем проедут – я эту дорогу попросту “взорву”. Либо застряну. Просто из-за большого давления на грунт.

Правда, я могу хитрить с давлением в колёсах. Из-за камерной конструкции, я могу довольно сильно стравиться. А из-за наличия воздуха на борту для пневмотормозов – без больших проблем накачать их назад. Так как штатный компрессор имеет огромную производительность по сравнению с электрическими компрессорами для подкачки.

Расход топлива

С мотором Cummins ISF 3.8 у меня расход получается <25л/100км в городе (50% городского движения), и 17л/100км на трассе при крейсерской скорости 70км/ч. В среднем, это 17.5л/100км. Таким образом, каждый километр стоит мне 11.78RUB.

Да, пару раз у меня расход получился в 14л/100км!!! Да я сам обалдел! Нету объяснения, кроме того, что я с машинкой хорошо сдружились!

У меня бак на 95 литров. Но из-за нерабочего указателя топлива приходится ориентироваться на одометр, и заправляться каждые 300-400км, чтобы случайно не “высохнуть”. При таких расходах на топливо одного бака мне должно хватать на 380-590км (город-трасса).

В баке меня расстраивает только неисправный указатель топлива, который вечно заедает на неактуальных значениях. А чтобы заменить его мне надо целую тумбу снимать.

Запас воды

Изначально я делал бак на 350 литров. Но первый же выезд по плохим дорогам он не выдержал, лопнул, и он стал протекать. В нём было всего 150 литров воды. Пришлось его срочно сливать, и я перешёл на кучу бутылей. Есть главная бутыль на 19 литров, и куча мелких по 5 литров. Суммарный объём – 80 литров. В моей системе водоснабжения расширительный бак вмещает в себя за цикл ровно пять литров воды. Очень удобное совпадение!

Я хотел, чтобы он был внутри “тёплого контура”, и его не надо было специально подогревать в холодное время. А также из него вода самотёком попадала в насос, чтобы его легко было развоздушить. Да и просто моно-объём – это хорошо для обслуживания.

На практике мой расход воды составил 5-10л/сут. Таким образом, теоретической ёмкости 350л должно хватить на месяц автономного существования. Можно возразить о свежести воды – пока с этим даже близко не сталкивался. Другие автодомщики писали, что оставляли свои баки полными на пару летних месяцев, и, возвращаясь, встречали совершенно чистую воду. Что её можно использовать дальше. Никаких запахов, слизи и форм жизни.

Недостатки

Из моих искажённых и перемудрённых хотелок вылился целый список недостатков, из-за которых он теперь требует замены.

Плохой дизайн

Я хотел занять пространство над изогнутой колёсной аркой. Из-за этого центр тяжести бака оказался очень высоко. Сложная форма создала большую длину сварных швов, которые концентрируют на себе физическое напряжение. Практика быстро показала насколько неровными могут быть дороги, и как сильно всё внутри может качаться, вибрировать и подскакивать.

Короче, я очень сильно перемудрил. Форма должна стремиться к кубу/цилиндру. И бак должен располагаться как можно ниже.

Мудрённый материал

Из-за материала “нержавейки”, требуют особых навыков и оборудования для заварки. Когда он лопнул я стал срочно искать автосервисы, чтобы заварить. Оказалось, что только один из десяти может варить аргонов нержу. И для нормальной заварки моей конструкции – бак надо полностью снимать, и проварить шов по всей длине.

Бак должен быть сделать из “чернухи”. Её можно просто покрасить хорошо, чтобы меньше ржавела.

Плохое крепление

Я бы снял бак, и дал его проварить. Да вот только его крепление очень сложное! Я потратил почти два дня, чтобы его установить. Когда я его сниму – не факт, что я смогу без больших проблем поставить его назад. Надо, чтобы элемент можно было предсказуемо и без коллосальной боли легко демонтировать. Лучше лишний раз протянуть крепёж, чем в нужный момент отказаться от демонтажа потому, что его будет тяжело ставить назад.

Маленький лючок

Для обслуживания я делал один лючок $\oslash 170мм$. Второй пришлось делать самому бормашинкой. И этих лючков оказалось мало – было сложно залезать внутрь. Например, если бы я хотел отмыть ёмкость.

У будущих будет сниматься чуть ли не вся верхняя крышка специально для такого обслуживания. И чтобы можно было проварить, в том числе, изнутри, если так будет лучше.

Слишком большой объём

Оказалось, что машину здорово качает. И 350 кг воды в одном месте, да ещё, по сути, на консоли – это большая проблема, которая ждёт, чтобы оторваться, и начать летать по салону.

Лучше сделать несколько небольших емкостей. Лучше немного рискнуть протекаемостью нескольких небольших емкостей, делая из них сообщающиеся сосуды. Чем огрести от полёта трёхсот килограмм от большой кочки, которую ты обязательно однажды продолбаешь. Достаточно одного такого инцидента, чтобы отказаться от идеи езды на автодоме.

Как решить

Хорошей идеей кажется сделать три небольших бака, и разместить их в нишах под полом. Они уже имеют очень хорошое крепление и грузоподъёмность – приварены прямо к раме через толстые профиля. Это решит абсолютно все описанные претензии, описанные выше: несколько небольших простых баков, из чернухи, легко обслуживать, низкий центр тяжести. Я, правда, чуть потеряю в общей ёмкости – это будет 180 литров против моих прежних теоретических 350л. С моим расходом $<10л/сут$ это даст гарантированные две недели автономности. И я, пока, не вижу в этом проблемы.

Также, это решит ещё одну проблему – безопасность. Сейчас эти ниши находятся снаружи, и никак не защищены. Довольно боязно держать там свои вещи! Когда там поселятся эти ёмкостью под воду – я могу больше не беспокоиться о нишах, так как ничего ценного в них больше не будет.

Правда, такая конструкция порождает три проблемы:

• Заполнение. Надо их равномерно заполнить из источника с низким давлением. Читай: из ведра. Ну, или из шланга в ту же воронку для ведра.
• Непроливайка при перекосе машины. Все соединения должны быть герметичными. Чтобы, когда всё полное, и машина наклонилась – вода могла перетечь в один бак, и ничего не протекло.
• Забор воды. Это самое хитрое, ведь баки будут ниже насоса. И надо как-то затягивать воду сразу из нескольких. Либо регулярно переключать вентилем источник. При таком переключении придётся каждый раз развоздушивать насос.
• Подогрев. Ниши надо будет утеплить, и вывести туда низкотемпературный контур с термостатированием.

Практика показала, что лучше для забора/наполнения лучше покрутить что-то руками, чем огребать на плохой автоматизации. В то же время, автоматизация является такой заманчиво-удобной! Это опасный фрукт! Всё ещё думаю над этой задачкой.

Кстати, развоздушивание мембранной помпы оказалось очень простым. Она конструктивно является самовсасывающей. Она не может вытянуть воздух из подающей системы только если на своём выходе имеет положительное давление. Для развоздушивания достаточно добавить на выходе насоса трёхходовой кран. Один из выходов которого направлить в систему, а другой – в атмосферу. Отсутствие давления позволит помпе вытянуть весь воздух из подающих шлангов. А когда там будет только вода – можно краник обратно переключать в систему, чтобы нагнеталось давление.

Поскольку старый бак я починю, и оставлю матушке для садовых нужд, то у меня освободиться уйма места. Я займу его крутым комодом. Его габариты будут теми же – очень уже понравилась дополнительная столешница. Полочки этого комода будут уже сложной формы. И, в этот раз, я закажу изготовление всех отверстий! А не как в прошлый раз, когда я про них забыл, и потратил целый день на их сверление.

“Серый” бак для грязной воды

Я покупал три бака по 75 литров, но поставил только один. Оказалось, что его очень даже хватает! Заполняется за 2-3 недели активного пользования. Понятное дело, что заполняется быстрее, когда делаешь генеральную влажную уборку. Закреплен он к полу обычной монтажной лентой на пару саморезов. Удивительно, но даже кучу ямок, кочек и прочих неурядиц – бак даже на сантиметр отказывается смещаться. Что полный, что пустой. Я его также обложил со всех сторон разными вещами, чтобы всё было ещё надёжнее.

В-общем, его благополучие почему-то вызывает наименьшее количество вопросов.

Сливается такой бак за 5-10 минут (точно не замерил). Слив прямо в канаву/обочину. Весьма простой процесс, незаметный для окружающих.

Недостатки

Аква-стоп на сливном шланге

Для слива использую обычный шланг на 12мм, на который приделал садовый коннектор. Очень удобно! Вот только я, по неосмотрительности, поставил коннектор с аквастопом. Он намотал на себя кучу шерсти и волос. Надо брать без него.

Запах

Из этого бака обязательно исходят неприятные запахи. А на кочках он обязательно проверит герметичность заливного отвестия. Его надо делать хорошо герметичным.

У меня он прямо под кроватью. Вполне возможно, что побаливающая утром голова может беспокоить именно из-за этого амбре.

Дыхательное отверстие

При сливе из раковины воды – проявляется проблема отсутствия дыхательного отверстия. Из-за чего вода медленно покидает раковину. Надо добавить врезку на трубку 6мм, и вывести её куда-нибудь. Самое “вкусное” – это в сборник конденсата в туалете. И все запахи он сразу заберёт, и выведет на улицу.

Питьевая вода

Обратный осмос – очень крутой. Даёт крайне высокого качества воду. Когда источники сомнительные – я всегда знаю, что у меня есть эта спасительная мемрана.

Однако, наполнять оттуда регулярно питьевую воду является чуть замороченным из-за неисправного отсечного крана. Он должен останавливать слив в дренаж, когда нет разбора питьевой воды. Но у меня он сливает в дренаж вечно. Мой дренаж – это обратно в ёмкость для чистой воды. Вода как “гоняется по кругу”. Из-за этого насос постоянно включается. Чтобы этого не было – я добавил туда краник, и каждый раз его открываю/закрываю, когда мне надо набрать питьевой воды.

Вода долго копится – 200мл/5мин. Места для расширительного бака у меня нет. Вернее, не хочу его ставить. Тогда приходится набирать нацеженный пермиат в бутылки. И каждый день гонять систему полчаса, пока не наберу 3+ литра воды.

Пока стал реже ею пользоваться, и пью воду из-под крана. Она там проходит 5мкмПП+уголь+1мкмПП+умягчение. Я переделаю фильтры на 1мкмПП+обезжелезо+умягчение+уголь, и оставлю уже так. Воду буду стараться пить не из осмоса.

Мусор

Специального места для мусорки я не успел предусмотреть. Стихийно это стало широкое пластиковое ведро. Я его использовал без крышки. Это плохо со всех точек зрения. Зато, удобно.

Жизнь не стала долго ждать, чтобы шлёпнуть меня по лицу. Это случилось, когда я выбросил после еды кусочки сырого яблока – завелись мухи. Даже когда я ведро закрыл крышкой, я выяснил, что мухи облюбовали туалет рядом. В тридцатиградусную жару. Эта кара господня застала меня в другом городе. Зато я наловчился пользоваться хлопушкой!

Извлечённые уроки

Мусор надо разделить на две части: сухую, и влажную. И мусор собирать раздельно. В сухую собирать весь технический мусор и упаковку. А во влажную – всю еду, и связанное с нею. Держать её закрытой, и почаще освобождать. Читай: делать небольшой.

Туалет

В целом, он меня очень радует. Очень удобно делать свои дела не тратя лишнюю воду. Однако, нашествие мух заставило меня отнестись к нему внимательнее. Сам он не привлекает мух – целый год он стоял полу-заполненный, и ничего не происходило. Всё поменялось выбрасыванием кусочек сырых яблок в мусорку рядом.

Но, надо радикально увеличивать мочесборник – трёхлитровая канистра очень быстро заполняется. И, при большом заполнении, во время поездки содержимое немного растекается наружу со всеми сопутствующими бомжацкими запахами. Уже раз пять приходилось всё там тщательно убирать. А канистру – очень часто сливать. Обычно пару раз в неделю.

Надо делать мочесборник хотя бы на 10 литров, выносить его в подпол, и делать перелив. Он должен быть подогрет, и с индикатором заполнения, доступным из салона. Также сделать удобное опустошение. Сейчас я каждый раз делал это на обочину/канаву. Прямо на дорогу, как из серого бака, нельзя – это уж совсем грязная и вонючая субстанция. Поэтому, это либо длинная трубка, либо съёмная конструкция. Всё ещё нет видения полного решения этой задачки. Пока не заказаны новые баки под воду – у меня есть опция заказать эту хитрую съёмную ёмкость из железа.

Особенность для мочесборника: из жидкости выпадают осадок, объединяющийся в мочевой камень. В моей маленькой канистре это особенно заметно. Мне даже захотелось сделать УЗИ почек. Так, на всякий случай. Конструктив, и всякие трубки/прокладки должны это учитывать. Это не так радикально, как у серого бака, так что трудностей быть не должно.

Ведро для твёрдых отходов всё ещё заполнено только на 3/4. Но, из-за нашествия мух, его придётся опустошить преждевременно. Инструкция от изготовителя настоятельно рекомендует сделать это в ямку в лесу, чтобы получился компост. Сапёрная лопатка у меня появилась, осталось сделаю ею ответстие в земле, чтобы спрятать там “чёрное золото”. (фу-фу-фу)

Бензогенератор

Изначально я смонтировал бензогенератор в одной из ниш под полом. Мотивация:

• Без своей штатной рамы он идеально туда вставал
• Защита от кражи
• Не надо тянуть провода

Всё это оказалось ненужным. Я его запустил лишь единожды, и, из-за лопнувшего бензопровода, чуть не сжёг весь свой автобус. И когда он работал – по всему салону был жуткий шум, вибрации, и запах выхлопа. А ведь такой генератор будет заряжать мою батарею 7 часов – это целый день!

Жаль, что я сглупил, и выбросил штатную раму. Так как занимала много воздуха. Теперь мне надо искать новую, либо делать её самому. И без такого генератора жизнь точно будет не очень мила, так как явно захочется там-сям встать дольше, чем на неделю. И не хочется гонять большой мотор ради одного лишь электричества.

Новый конструктив должен включать следующее:

• Колесики. Спину надо беречь!
• Бак с уровнем, а то, при заправке, единственный индикатор заполненности – это когда бензин начинает растекаться повсюду вокруг.
• Краник для бензина, фильтр. Нельзя доверять клапану карбюратора!

Использование: откатил, заправил, протянул туда 25 метров удлинителя, и запустил. Это будет тихо, выхлоп “где-то там”, безопасно.

Круиз-контроль

После двух дальняков очень захотелось заиметь круиз-контроль. А то нога с поясницей здорово устают. Учитывая, что я медленнее всех, – мне скорость не требуется менять на протяжении сотни километров.

Ближний свет

Возвращаясь ночью, я столкнулся с тем, что ближний свет совершенно неприемлемо работает. Он светит “под ноги”, и с ним можно ехать на скорости <25км/ч. Пока едешь по лесу, можно постоянно освещаться дальним светом. Но на трассе мне вечно все моргали. Приходилось выключать дальний, и ехать секунд пять по памяти. И надеятся, что обочина будет там, где я её запомнил.

Особенно паршиво это тем, что слепят абсолютно все.